सबसे अच्छे लग्जरी ब्रांड शायद ही कभी बिक्री पर जाते हैं। लेकिन उनके शेयर की कीमतों पर ऐसा नहीं है। बिगड़ती चीनी अर्थव्यवस्था और सुस्त अमेरिकी मांग के कारण पूरे सेक्टर के मूल्यांकन में गिरावट आई है। लेकिन लंबी अवधि के नजरिए वाले निवेशक चमक-दमक वाले बुलबुले के फटने से कुछ बचा सकते हैं।

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इस साल शीर्ष स्तरीय वस्तुओं में अपेक्षित सुधार अभी तक साकार नहीं हुआ है। अगले कुछ महीने और 2025 तक का समय मुश्किल लग रहा है। मुख्य अपराधी चीन है, जिसके खरीदारों ने पिछले साल वैश्विक व्यक्तिगत विलासिता-वस्तु बाजार का 23% हिस्सा लिया, जैसा कि बैन एंड कंपनी के अनुसार है, और जहां लुई वुइटन हैंडबैग और बरबेरी स्कार्फ के लिए मांग रुक गई है।

दरअसल, चिंताएं बढ़ रही हैं कि लंबे समय से चली आ रही आर्थिक मंदी और आवास की कमी के कारण बाजार में और गिरावट आई है। चीन और हांगकांग को स्विस घड़ियों का कमजोर निर्यात; LVMH मोएट हेनेसी लुई वुइटन एसई के सेफोरा द्वारा चीन में अपने 4,000 कर्मचारियों में से 10% की छंटनी और यूरोप में पर्यटन की सुस्ती, ये सभी निराशा की भावना को बढ़ा रहे हैं।

हालांकि अमेरिका में कुछ सुधार दिख रहा है, जिसका श्रेय अगस्त में हुई संक्षिप्त बिकवाली के बाद शेयर सूचकांकों में सुधार को जाता है, तथा यह तथ्य भी है कि पिछले कुछ वर्षों में यूरोपीय लक्जरी समूहों ने वहां स्टोर खोले हैं, लेकिन आगामी राष्ट्रपति चुनाव के कारण छुट्टियों का मौसम अनिश्चित हो गया है।

ओलंपिक और पैरालिंपिक खेलों के कारण पेरिस में व्यवधान और मिलान जैसे अन्य शहरों में सीमित बदलाव से भी कोई मदद नहीं मिली है। कीमतों में भारी वृद्धि के बाद विलासिता के प्रति प्रतिक्रिया के संकेत को जोड़ दें, तो संभावनाएँ धूमिल होती हैं।

एचएसबीसी होल्डिंग्स पीएलसी के विश्लेषकों के अनुसार, मुद्रा आंदोलनों को छोड़कर लक्जरी बिक्री की वृद्धि 2024 में सिर्फ 2.8% हो सकती है, जो पिछले दो दशकों में छठा सबसे खराब वर्ष होगा, जो कि पिछले वर्ष की बिक्री के अनुमानों पर आधारित है।

इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि शेयरों में गिरावट आई है। MSCI यूरोप टेक्सटाइल्स, अपैरल और लग्जरी गुड्स इंडेक्स मार्च में अपने उच्चतम स्तर से 25% से अधिक नीचे आ गया है। MSCI यूरोप इंडेक्स के लिए सामान्य प्रीमियम कम हो गया है।

दुनिया का सबसे बड़ा लग्जरी-गुड्स समूह और इस क्षेत्र का प्रतिनिधि LVMH अपने मूल्य का 30% से अधिक खोने के बाद पिछले ढाई साल के सबसे निचले स्तर पर है। नतीजतन, यह ब्लूमबर्ग द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, अपने पांच साल के औसत 26.5 से नीचे, लगभग 19 गुना के मूल्य-आय अनुपात पर कारोबार करता है, और स्टिफ़ेल के विश्लेषकों के अनुसार, अपने 30 साल के औसत 21 से नीचे है।

बेशक, ख़तरा यह है कि समीकरण का आय पक्ष ज़्यादा दबाव में आ जाता है। कोविड-19 के बाद की तेज़ी ने अनिवार्य रूप से कंपनियों की लागत बढ़ा दी है। लेकिन फिर भी, लंबे समय में बैग और अन्य चीज़ों की अपील कम नहीं होनी चाहिए।

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चीन में उपभोक्ता लग्जरी को अलग-अलग तरीके से पहन रहे हैं – सस्ते ब्रांड के साथ मिक्स-मैच कर रहे हैं और अनुभवों पर अधिक खर्च कर रहे हैं, उदाहरण के लिए। लेकिन देश के खरीदारों की मांग गायब नहीं होगी। बैन एंड कंपनी को अभी भी उम्मीद है कि 2030 तक व्यक्तिगत लग्जरी-गुड्स मार्केट में उनका हिस्सा बड़ा होगा। हालांकि विकास को गति देने के लिए कोई दूसरा चीन नहीं होगा, लेकिन अन्य जगहों पर नए खरीदार होंगे। उदाहरण के लिए, ब्रांड भारत में तेजी से दिलचस्पी ले रहे हैं।

इसी समय, शीर्ष-अंत वस्तुओं के साथ अमेरिका का संबंध मौलिक रूप से बदल गया है। कुछ साल पहले तक, देश एक कम पहुंच वाला बाजार था। लेकिन लुई वुइटन ने पहले दिवंगत वर्जिल अबलोह और फिर संगीतकार फैरेल विलियम्स को अपने मेन्सवियर रेंज के क्रिएटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया, जिससे यूरोपीय नाम अमेरिकी उपभोक्ताओं की व्यापक श्रेणी के लिए अधिक सुलभ हो गए हैं। हो सकता है कि खरीदार ज़्यादा खरीददारी करने के बाद अभी के लिए रुक गए हों, लेकिन मौजूदा अपच के बावजूद, यह रिश्ता पूरी तरह से टूटने की संभावना नहीं है।

इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, LVMH अच्छी स्थिति में दिखता है। हालाँकि यह मुश्किल वाइन और स्पिरिट क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, लेकिन यह दुनिया के दो सबसे बड़े लक्जरी ब्रांड: लुई वुइटन और डायर का मालिक है। इसकी ताकत – 2019 से बिक्री में लगभग 60% की वृद्धि हुई है – इसका मतलब है कि यह प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में ज़ोर से चिल्ला सकता है, अपने ब्रांडों को उपभोक्ताओं के दिमाग में सबसे आगे रख सकता है।

ओलंपिक और पैरालिंपिक खेलों के रचनात्मक भागीदार बनने के लिए €150 मिलियन ($167 मिलियन) का निवेश करना, और फॉर्मूला वन को प्रायोजित करने के लिए €150 मिलियन का अपेक्षित सौदा इस बात को रेखांकित करता है कि यह प्रतिद्वंद्वियों से कैसे आगे निकल सकता है। अधिग्रहण के लिए अपनी मजबूत बैलेंस शीट का उपयोग करने के अवसर भी हो सकते हैं। अपने पैमाने के बावजूद, इसमें अभी भी घड़ियों, स्किनकेयर और आतिथ्य में बढ़ने की गुंजाइश है।

हालाँकि हर्मीस इंटरनेशनल एससीए के शेयरों में इतनी गिरावट नहीं आई है जितनी कि उसके समकक्षों में आई है, लेकिन इस साल उन्होंने अपनी अधिकांश बढ़त खो दी है। कंपनी अधिक लचीली है, क्योंकि यह प्रभावी रूप से अपनी मांग के स्तर को निर्धारित कर सकती है। उपलब्ध बिर्किन और केली बैग की तुलना में कहीं अधिक उपभोक्ता इसके प्रतिष्ठित बिर्किन और केली बैग खरीदना चाहते हैं, जिसका अर्थ है कि इसके पास ग्राहकों के लिए निरंतर आपूर्ति है। नतीजतन, यह अभी भी लगभग 41 गुना के फॉरवर्ड पी/ई पर कारोबार करता है। लेकिन यह 49 के पांच औसत से कम है।

सी फिनेंसियर रिचेमोंट एसए में भी यही स्थिति है, जो जून से लगभग एक चौथाई नीचे है। यह संघर्षरत स्विस घड़ी क्षेत्र में निवेश करता है, लेकिन पिछले साल इसकी बिक्री का 52% हिस्सा आभूषणों से आया था, जो कि बेहतर हो सकता है, यह देखते हुए कि मूल्य वृद्धि कई हैंडबैग के मुकाबले कम रही है। यह दो शीर्ष ब्रांडों, कार्टियर और वैन क्लीफ एंड अर्पेल्स का मालिक है – जो अभी भी चीनी खरीदारों के बीच पसंदीदा हैं। और प्रादा स्पा, जो मई के अंत से लगभग 25% नीचे है, अभी भी मजबूत वृद्धि दर्ज कर रहा है, इसका श्रेय इसके मिउ मिउ सिस्टर लेबल की लोकप्रियता को जाता है, जहां दूसरी तिमाही में खुदरा बिक्री 95% बढ़ी।

लेकिन केरिंग एसए जैसी बदलाव की कहानियां, जहां गुच्ची के धीमे पुनरुद्धार ने शेयरों को सात साल के निचले स्तर पर पहुंचा दिया है, और बरबेरी ग्रुप पीएलसी का खुद को फिर से स्थापित करने का नवीनतम प्रयास, बिगड़ती परिस्थितियों के प्रति अधिक संवेदनशील प्रतीत होता है।

सभी के लिए जोखिम यह है कि चीन में संकुचन एक लंबे समय तक चलने वाली मंदी में बदल जाएगा, जिससे विलासिता की मंदी लंबे समय तक बनी रहेगी।

लेकिन इस चमचमाती खून-खराबे से होने वाला दर्द एक जैसा नहीं होगा। घड़ी या हैंडबैग की तरह, निवेशकों को ऐसे नाम चुनने चाहिए जो समय की कसौटी पर खरे उतर सकें।