newspider.in
द्वारा
ब्लूमबर्ग
प्रकाशित
22 जुलाई, 2024
एलवीएमएच द्वारा टिफ़नी एंड कंपनी को 16 बिलियन डॉलर में खरीदने से यह लग्जरी गुड्स पावरहाउस दुनिया की सबसे बड़ी ज्वेलरी विक्रेता कंपनी बन गई। तीन साल बाद, अब तक का सबसे महंगा लग्जरी अधिग्रहण योजना के अनुसार नहीं चल रहा है।
आभूषण उद्योग में मंदी आ रही है। टिफ़नी के स्टोर पर बिक्री कंपनी के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों से चूक रही है। और LVMH के प्रमुख, टाइकून बर्नार्ड अर्नाल्ट, जौहरी के बदलाव के लिए धैर्य रखने की सलाह दे रहे हैं। जून में प्रकाशित ब्लूमबर्ग बिज़नेसवीक के एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, “आप तुरंत कुछ नहीं कर सकते।”
LVMH के तहत टिफ़नी का राजस्व बढ़ा है, लेकिन हाल ही में कंपनी से बाहर हुए कुछ कर्मचारियों ने कहा कि ज्वैलर ने बिक्री के जो लक्ष्य तय किए थे, वे हासिल नहीं किए जा सकते थे। इसका मतलब यह हुआ कि कर्मचारियों को पहले की तुलना में कम कमीशन मिल रहा था, जिसके कारण कुछ कर्मचारी प्रतिस्पर्धियों के पास चले गए और अपने कुछ वफादार ग्राहकों को अपने साथ ले गए, ऐसा मामले से परिचित लोगों ने बताया, जिन्हें सार्वजनिक रूप से बोलने की अनुमति नहीं थी।
इनमें से कुछ लोगों ने कहा कि इस निकास से उथल-पुथल की भावना बढ़ गई है, क्योंकि प्रतिष्ठित अमेरिकी ब्रांड LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE के स्वामित्व को समायोजित कर रहा है।
टिफ़नी में चुनौतियां अरनॉल्ट की अच्छी तरह से तैयार की गई रणनीति का परीक्षण कर रही हैं। उन्होंने अपने करियर को पसंदीदा ब्रांड खरीदकर, उनकी छवि को बढ़ाकर और बिक्री को बढ़ावा देकर बनाया है। 2021 में अरनॉल्ट द्वारा टिफ़नी को खरीदने के बाद से वार्षिक बिक्री में लगभग 1.5 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है, और उनकी योजनाएँ और भी अधिक हैं। उन्होंने बिज़नेसवीक साक्षात्कार में कहा, “मुझे टिफ़नी पर पूरा भरोसा है, लेकिन इसमें समय लगता है।”
अरनॉल्ट ने अपने बेटे एलेक्जेंडर को मुख्य कार्यकारी एंथनी लेड्रू के साथ ज्वैलरी के विस्तार की देखरेख करने का काम सौंपा है। यह एक परीक्षा है। पितामह ने अपने सभी पांच बच्चों को अपने लक्जरी साम्राज्य में शीर्ष पदों पर बिठाया है, ताकि यह देखा जा सके कि आखिरकार कौन राज करेगा। अरनॉल्ट ने साक्षात्कार में कहा, “देखते हैं कि उनमें से किसी में पदभार संभालने की क्षमता है या नहीं।”
बिक्री में आई गिरावट और कर्मचारियों के चले जाने से टिफ़नी के कायापलट की गति को बढ़ाने के लिए एलेक्जेंडर अर्नाल्ट पर दबाव बढ़ गया। 32 वर्षीय अर्नाल्ट ने बेयोंसे, जे-ज़ेड और के-पॉप मेगास्टार जिमिन के साथ मार्केटिंग अभियानों के साथ शुरुआत में ही धूम मचा दी, जिससे ब्रांड को आधुनिक बनाने और वैश्विक बनाने में मदद मिली। कंपनी ने कीमतों में भी बड़ी बढ़ोतरी की है।
मैनहट्टन फ्लैगशिप
टिफ़नी के मैनहट्टन मेगास्टोर से कंपनी की सालाना बिक्री में करीब 10% की हिस्सेदारी है, इसलिए वहां लक्ष्य पूरा न कर पाने से टिफ़नी की अपेक्षित वृद्धि दर पर असर पड़ सकता है। इससे ज्वैलर की मूल कंपनी LVMH की बिक्री में योगदान पर असर पड़ेगा, जो 23 जुलाई को आय की रिपोर्ट करती है।
टिफ़नी के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि LVMH के अधिग्रहण के बाद से न्यूयॉर्क के प्रमुख स्टोर की बिक्री में चार गुना वृद्धि हुई है। प्रवक्ता ने कहा कि अप्रैल 2023 से, जब यह खुला, मई 2024 तक, यह स्टोर LVMH में “सबसे अधिक प्रदर्शन करने वाला” सिंगल-ब्रांड स्टोर रहा है।
लग्जरी समूह ने टिफ़नी या इसके 74 अन्य ब्रांडों में से किसी के लिए राजस्व का ब्यौरा नहीं दिया है। लेकिन स्टिफ़ेल फाइनेंशियल के विश्लेषक रोजेरियो फ़ुजीमोरी का अनुमान है कि टिफ़नी का राजस्व दूसरी तिमाही में एक साल पहले की तुलना में लगभग 3% कम हो जाएगा, जो कि पिछले तिमाही में अनुमानित गिरावट के अनुरूप है।
इसके विपरीत, प्रतिद्वंद्वी रिचेमोंट, जो कार्टियर और वैन क्लीफ एंड अर्पेल्स का मालिक है तथा जो ऐसे ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करता है जो टिफनी खरीदारों की तुलना में अधिक धनी होते हैं, ने पिछले सप्ताह अपने आभूषण प्रभाग की बिक्री में 4% की वृद्धि की सूचना दी।
टिफ़नी कार्टियर और अन्य प्रतिद्वंद्वियों के कारण बाजार हिस्सेदारी भी खो रही है: शोध फर्म यूरोमॉनीटर इंटरनेशनल के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 2023 में वैश्विक ब्रांडेड लक्जरी आभूषण क्षेत्र में इसने पिछले वर्ष की तुलना में अपने बाजार हिस्सेदारी का लगभग 0.7 प्रतिशत अंक खो दिया। डेटा से पता चलता है कि कार्टियर ने इसी अवधि के दौरान अपने हिस्से में चार प्रतिशत अंकों की वृद्धि की।
स्टिफ़ेल के फ़ूजीमोरी ने कहा, “जब 2021 और 2022 में अमेरिका में तेज़ी थी, तो टिफ़नी निश्चित रूप से उड़ान भर रही थी।” “लेकिन जब बाज़ार ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो LVMH जिन अवसरों पर काम कर रहा है, वे स्पष्ट हो जाते हैं।”
फुजीमोरी ने कहा कि ब्रांड अपने आभूषण संग्रह को मजबूत कर रहा है, अपने स्टोर को अपग्रेड कर रहा है और मार्केटिंग में अधिक निवेश कर रहा है। उन्हें उम्मीद है कि इस साल टिफ़नी 1% से 2% की दर से बढ़ेगी, जो कि रिचेमोंट के आभूषण विभाग की तुलना में लगभग आधी है।
चूके हुए लक्ष्य
अर्नाल्ट के सामने आने वाली चुनौतियाँ फिफ्थ एवेन्यू पर ज्वैलर के प्रमुख स्टोर पर प्रदर्शित होती हैं। 1961 की फिल्म ब्रेकफास्ट एट टिफ़नीज़ से प्रसिद्ध हुए, LVMH ने लगभग 350 मिलियन डॉलर के नवीनीकरण के बाद अप्रैल 2023 में स्टोर का नाम बदलकर “द लैंडमार्क” कर दिया।
समय सही नहीं था। टिफ़नी के खरीदारों ने महामारी के बाद के खर्च में उछाल का फ़ायदा उठाया था, लेकिन अब मुद्रास्फीति बिक्री पर असर डाल रही थी। कर्मचारी गर्मियों और पतझड़ के दौरान लगातार अपने मासिक बिक्री लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहे। हालांकि, टिफ़नी ने ब्रांड के लिए अपनी महत्वाकांक्षाओं को दोगुना कर दिया और कर्मचारियों से बढ़े हुए बिक्री लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास करने को कहा।
छुट्टियों के मौसम से पहले फिफ्थ एवेन्यू पर क्रिसमस की रोशनी जगमगाने लगी थी, टिफ़नी के अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से सोचा कि वे मंदी को मात दे सकते हैं। मामले से परिचित लोगों के अनुसार, जिन्होंने कंपनी के आंतरिक आंकड़ों पर चर्चा करते हुए नाम न बताने की शर्त पर बताया कि दिसंबर 2023 के लिए उनका लक्ष्य 60 मिलियन डॉलर से अधिक की बिक्री थी, जो पिछले वर्ष लगभग 30 मिलियन डॉलर थी।
कर्मचारियों में से कई लोग हैरान थे। उन्हें पता था कि नया फ्लैगशिप बिक्री का एक बिंदु था क्योंकि इसने बहुत अधिक मीडिया कवरेज प्राप्त किया था और यह उस अस्थायी स्टोर से बहुत बड़ा था जहाँ वे काम कर रहे थे। लेकिन लक्ष्य एक साल पहले की तुलना में लगभग दोगुना था, जब आभूषणों की बिक्री अधिक थी। LVMH द्वारा टिफ़नी को खरीदने से पहले, बिक्री लक्ष्य आमतौर पर हर साल 5% से 10% के बीच बढ़ता था, मामले से परिचित कुछ लोगों ने कहा। उन्होंने कहा कि 100% वृद्धि असहनीय लगती थी।
अंततः, कर्मचारियों ने 50 मिलियन डॉलर का माल बेचा। यह पिछले कई वर्षों में फ्लैगशिप द्वारा बेची गई सबसे अधिक बिक्री थी, जिससे टिफ़नी को लैंडमार्क में बिक्री के मामले में रिकॉर्ड तोड़ने वाले वर्ष में आगे बढ़ने में मदद मिली। लेकिन यह अभी भी बढ़े हुए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था।
कुछ लोगों ने कहा कि टिफ़नी के प्रमुख स्टोर 2024 में लक्ष्य से चूकते रहे हैं, जो वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 25 मिलियन डॉलर के मासिक लक्ष्य से कम है। देश भर में अन्य टिफ़नी स्टोर भी अपने बिक्री लक्ष्य से चूक गए हैं, जिससे कर्मचारी हतोत्साहित हुए हैं और मनोबल गिर गया है।
कारोबार
एक वर्ष से अधिक समय से लक्ष्य पूरा न कर पाने तथा उच्च कमीशन न मिलने से हताश होकर कुछ कर्मचारी कार्टियर और हैरी विंस्टन जैसी प्रतिस्पर्धियों के पास जा रहे हैं।
मामले से परिचित कुछ लोगों के अनुसार, प्रमुख कंपनी में काम करने वाले कुछ कर्मचारियों ने बताया कि प्रबंधकों ने उन्हें बताया था कि वे पिछले वर्ष के दौरान कंपनी छोड़ने वाले लगभग तीन-चौथाई सेल्सपर्सन में से थे।
खुदरा दुकानों में अक्सर कर्मचारियों का टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अपेक्षाकृत कम वेतन वाली नौकरियों में लंबे समय तक काम करना पड़ता है, लेकिन टिफ़नी का आँकड़ा लग्जरी के औसत से ज़्यादा है। कंसल्टिंग फ़र्म, लग्जरी इंस्टीट्यूट के प्रमुख मिल्टन पेड्राज़ा ने बताया कि यह आम तौर पर 50% के आसपास होता है।
टिफ़नी के प्रवक्ता ने कहा कि उसके बिक्री लक्ष्य “व्यवसाय की वृद्धि, खुदरा स्थान में वृद्धि और उत्पादों के बड़े वर्गीकरण” को दर्शाते हैं।
इस मामले से परिचित कुछ लोगों ने बताया कि फ्लैगशिप कंपनी में कर्मचारियों के जाने की समस्या को हल करने के लिए LVMH ने अपने दूसरे ब्रैंड से कर्मचारियों को काम पर रखा और कुछ ऐसे कर्मचारियों को काम पर रखा जिन्हें आभूषण बेचने का अनुभव नहीं है। इससे टिफ़नी के कुछ कर्मचारी निराश हो गए क्योंकि कंपनी में रत्न और आभूषणों में विशेषज्ञता को लंबे समय से महत्व दिया जाता रहा है।
टिफ़नी के प्रवक्ता ने कहा कि कर्मचारियों का टर्नओवर और कर्मचारियों का प्रतिस्पर्धियों के पास जाना “दोनों तरफ़ होता है और यह कोई नई बात नहीं है।” प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी लग्जरी रिटेल के सभी क्षेत्रों से कर्मचारियों को काम पर रखती है, लैंडमार्क के आकार और उसके द्वारा बेचे जाने वाले विभिन्न उत्पादों को देखते हुए। प्रवक्ता ने कहा कि फ्लैगशिप में 350 से ज़्यादा लोग काम करते हैं।
उत्थान की संस्कृति
अधिक धनी ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए, टिफ़नी अधिक कार्यक्रम आयोजित कर रही है।
पिछले प्रबंधन के तहत, टिफ़नी ने साल में एक या दो बार 100 या उससे ज़्यादा अमीर मेहमानों को एक खास जगह पर तीन या चार दिन बिताने के लिए आमंत्रित किया था। जो लोग इसमें शामिल हुए थे, उनसे आभूषण खरीदने के लिए कम से कम $100,000 खर्च करने की उम्मीद की गई थी। पिछले साल, टिफ़नी ने ऐसे आधा दर्जन से ज़्यादा आयोजन किए और ज़्यादा लोगों को शामिल होने की अनुमति देने के लिए उन्हें कई हफ़्तों तक बढ़ाया।
कंपनी प्रमुख और अन्य स्टोरों के कर्मचारियों को अधिक उच्च-स्तरीय आभूषण बेचने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रही है, जिनकी कीमत 75,000 डॉलर से लेकर लाखों डॉलर तक है, और इस वसंत में “द कल्चर ऑफ एलिवेशन” नामक एक प्रशिक्षण का आयोजन किया, ताकि कर्मचारियों को टिफ़नी के इतिहास और इसके प्रतिष्ठित संग्रह, जैसे लॉक और टिफ़नी टी के बारे में अधिक जानकारी दी जा सके।
टिफनी के प्रवक्ता ने कहा कि उसके शीर्ष 20 ग्राहक सलाहकारों ने पिछले वर्ष की तुलना में 75% अधिक कमाई की है और कर्मचारियों को अतिरिक्त सप्ताह की छुट्टी और सबसे महंगी वस्तुओं पर उच्च कमीशन सहित कई लाभों का लाभ मिला है।
कंपनी ने कहा है कि उसकी रणनीतियां अधिक उच्च-स्तरीय ग्राहकों को आकर्षित कर रही हैं और टिफ़नी को अधिक उच्च-स्तरीय आभूषण बेचने में मदद कर रही हैं।
ग्राहक मुस्तफा हाशमी कहते हैं कि वे ब्रांड की अमेरिकी लक्जरी विरासत से आकर्षित हैं। 32 वर्षीय निजी निवेशक ने हाल के वर्षों में टिफ़नी से अपनी पत्नी के लिए सगाई की अंगूठी और चार घड़ियाँ सहित कई चीज़ें खरीदी हैं। “मैं इन चीज़ों को अपने परिवार को विरासत में देने के लिए देख रहा हूँ।”
